巾約40㎝長さ数十㎝の型紙の絵柄を、十数㍍の反物の上に繰返し絵付けをする着物の型染め技術は、幾百年の工夫が結実し伝統の手工業生産技術となって今日にあります。

”作る人の心身”も”素材”も変化する手作業の生産工程の中で、横着をしないで段取りを重ね、心身を研ぎ澄まし、「正しい技を身に着ける修練を継続すれば正しい結果を得る」という手作りのモノ造りの基本を、伝統の技に触れる事で再認識させくれます。

彫りこまれた美しい型や、型を通して浮かび上がるレリーフ状の絵柄に心が騒ぎ、染色を終えて水洗する水の中に浮かぶ、色彩の輝きには驚かされます。森林の奥、透明な河川の光輝くブルーの中に揺らぐ反物がｲﾒｰｼﾞされれば、その美しさは何と表現すれば良いのでしょうか。

「そのような着物が得られる型紙の絵柄を彫る技とその道具を活かす伝統の技」を修練する過程に、”変化に応じて技を為し、自立して決断する精神を培う”　力があります。

それは心身の膽錬に結びつき、その修練の継続は自他の乖離を意識から取り除き、やがて事象や時代の変化にも心の目が開き、自立して変化に応じる能力が開かれる道の入り口に導くと偉業を為した先人の姿を思い描きます。

型紙は”和紙三枚を柿渋で接合した渋紙”を”刀：ﾊｶﾞﾈでなる伝統的な日本の刃物”で柄（ﾃﾞｻﾞｲﾝ）を彫り抜きます。

通常、渋紙を数枚重ねて彫りこみ、渋紙を貫通する孔（あな、隙間）でデザインを形成して道具：型紙を作ります。

当然、刀の切れ味が型の性能を決めますので刀を研ぐ技能が大事です。カンナや鑿などと比べると研ぐ面積は手先に比べ著しく小さく、技の習得に研ぐ人の意識が明確に現れます。

刀に顕れる「かたかたちわざ」もまた他のかたかたちわざに内在する課題を教えてくれます。

常に変化する環境の中で自然の理を深く見極める感性は、変化する環境を変えず、変化する環境に応じて道具と素材と段取り（作業環境）を調えて、変化に応じる練磨された技を身に着け、常に、繰返し高品質な製品を正確に生み出す心身一体の生産技術が、日本の風土に根ざした手工業の技となって、日本文化の礎として近代から現代の科学的生産技術の中に息づいていた、と思います。

高品質の和服を正確かつ多量に絵付ける「型染の反物の生産技術」はこの様な風土と文化に培われて、地域に則した生産の仕組みを育み、江戸期には比類なき「伝統の技」として完成された事は先人の偉業から確信できます。

明治に入って近代の黎明期以降、科学技術を加味した染色が進み孔版型紙の染色の技も変容しますが、伝統の技を現代に活かす方々によって、私達は先人が偉業を為した伝統の技に触れ、実践する事ができます。